Category: происшествия

Category was added automatically. Read all entries about "происшествия".

ем

Попытка написать верхний пост.

suslik11
В общем зовут меня Котэ. Живу я в альтернативной лаборатории(alt-lab.org). Поселился я там совсем недавно, ну как обычно: первым запускают кота. Народу тут пока мало, всё больше какие то странные механизмы, постоянно мечутся, жжужат и издают странные звуки. Но я не унываю, тем более, что каждую неделю появляются новые сотрудники.
Пока всё. Пошел доедать сметану. Она здесь особенная.

ЗЫЖ кстати забыл сказать - я не простой кот, а ученый.
Уфф...

счетчик посещений
mojsuslik
promo mojsuslik april 8, 2016 11:20 21
Buy for 10 tokens
Меня последнее время часто спрашивают про то, существуют ли в наше время деньги и как осуществляется перераспределение мат. благ в наше время. Вопрос для Котэ прям скажем не простой. Я деньгами не пользуюсь, поскольку у меня карманов в шкуре нет и кошелька тоже вроде не положено. Ха! Но деньги у…

Как в воду глядел....

...этот Маск:

И ведь надо же сказать практически не ошибся. Всего каких то 200 лет или даже меньше прошло, а приговорённых на расстрел или пожизненные сроки отправляют именно на Марс. Спросите - с хера ли? Ну у нас тут в 23 веке не принято так просто разбрасываться человеческим материалом. Всетаки народу то не 10 мильярдов, а на порядок меньше будет. Хотя я вроде писал уже вроде бы об этом. Хотя где - не помню.
                                                                                                                    Котэ.
ем

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 7.

Итак мы приближаемся к завершению трудоёмкого, но неизбежного процесса при производстве электронной техники. А именно изготовлению печатной платы, как основы или каркаса всего изделия. Итак, получив рисунок медных дорожек, нам необходимо залудить их. Это связано со многими причинами. Во первых: современный фольгированный стеклотекстолит имеет весьма тонкий слой напыленной меди. Особенно это касается китайских товарисчей. (( Но зная сию особенность мы не можем уширять дорожки до бесконечности. Поэтому, приходится либо наращивать слой с использованием гальванопластики, но это сложно и позволить такую роскошь можно лишь при заводском изготовлении, либо лудить. Во вторых медь имеет свойство окисляться на воздухе со временем, что заставляет ограничить время хранения плат до монтажа на неё деталей и компонентов. К тому же изделия получаются весьма недолговечными и ограниченными в сфере применения, к примеру боятся влаги. Особенно морской. Поэтому при массовом производстве изготовители покрывают платы так называемой паяльной маской сначала, а затем залуживают места пайки, экономя таким образом еще и на лужении. Но наше изделие не выпускается миллионным тиражом, поэтому паяльную маску делать не будем. Но после сборки и наладки всего устройства, всё таки покроем плату к примеру - цапон лаком.
Итак берем подходящую кастрюльку наливаем туда воду, добавляем мааленькую щепотку лимонной кислоты. Прямо совсем маленькую, чтоб только при пробе  языком  чуть кислило. И ставим на газовую плиту и нагреваем до кипения. Затем бросаем туда небольшой кусочек сплава Розе. Грамм 5 -7. Он должен расплавиться в воде и стать похожим на каплю ртути.
Затем запускаем в воду нашу плату и, придерживая её каким нибудь металлическим предметом начинаем гонять каплю сплава Розе по нашей плате. Примерно так:
Можно сделать слой потолще или потоньше, главное убрать кисточкой лишние капли, чтоб они не замыкали дорожки.
После того, как желаемый результат достигнут, я обычно вытаскиваю плату и сразу же кидаю её в холодную воду. Тут главное - ежели мы хотим глянцевое покрытие, то надобно не допускать затвердевания сплава до момента опускания в воду. В противном случае мы получим матовое покрытие. Впрочем - это на любителя и эстета. На конечные свойства покрытия глянцевость никак не влияет.
Итак мы имеет такой вот результат нашего колдовства.

Ну вот почти и всё. Осталось лишь просверлить дырки, куда будут вставляться выводные детали. Ну здесь особых секретов нет. Естественно, что сверлильный станок должен быть соответствующих габаритов, ну и сверлильщик должен иметь острое зрение, чтобы попасть сверлом в заранее протравленную дырочку диаметром 0,6 - 0,8 мм.


Ну вот и всё. Дальше пойдет уже более любимый многими монтаж и настройка изделия.
ем

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 5.

 Итак, после успешного нанесения фоторезиста на заготовку печатной платы нам предстоит процесс в
просторечии именуемый контактная фотопечать. (Кстати фоторезист можно наносить на любую 
металлическую поверхность и таким образом создавать любые монохромные изображения, в том числе 
и полутоновые.)
   Собираем такой бутерброд: Вначале мягкая подложка, чтобы обеспечить плотное прилегание заготовки и 
фотошаблона. (О том, как сделать фотошаблон я писал ранее.) Я использую обыкновенную школьную тетрадь.
   Далее кладем заготовку фоторезистом вверх. Затем на фоторезист кладется фотошаблон - местом печати 
к фоторезисту. (Обычно я чтобы не ошибиться, использую различные надписи на этапе рисовки платы на 
компьютере. Если всё сделано правильно, то надписи должны быть читаемыми слева направо как обычно).
  Далее кладется стекло. (Обязательно чистое и без пятен и царапин).
Потом надо разместить ультрофиолетовую лампу на определенном растоянии от заготовки. Это определенное
растояние вычисляется один раз и навсегда для каждого типа ламп. Вычисление происходит методом пробной
фотопечати (как это принято у фотографов). Я вычислил его лет 10 назад и до сих пор использую. Ну, а для
 того, чтобы не городить огород со всякими приспособлениями, использую два одинаковых предмета подходящей
 высоты. В моём случае - аккумуляторы от бесперебойника. На которые просто кладу лампу вместе с арматурой.
 Не забываем, что лампа у нас длинная - похожая на обычную лампу дневного освещения 18-20вт мощности. 
Только чёрная.
  Здесь есть одна тонкость: свет от лампы должен идти строго в одном направлении. Если этого не сделать,
то экспонирование будет идти с преломлением потока уф от стекла и в конце концов изображение окажется 
вытянутым и как бы смазаным. Для исключения этого эффекта я придвигаю аккумуляторы максимально близко к 
краям заготовки вдоль длины самой лампы. Ну вот.
   А для того чтобы понять, что я тут нацарапал выше - ниже будет иллюстрация







 
  На иллюстрации УФ лампа лежит на аккумуляторах, придвинутых к заготовке. При таком положении - время 
экспонирования составляет 25 минут при одной лампе или 20 минут при двух.
  Итак, после экспонирования даем заготовке пролежаться минимум полчаса в темноте. Это надо для
формирования неразрушаемого химически слоя фоторезиста после облучения УФ.
   Далее тащим нашу заготовку к заранее прготовленной кювете с проявителем. В качестве проявителя 
используется щелочной раствор. Обычно это раствор соды каустической. Но мы используем раствор силикатного
клея в пропорции одной столовой ложки на литр кипячёной воды. Этого раствора обычно хватает надолго и он 
хорошо сохраняется. К тому же при проявке прощает огрехи и ошибки в обработке.
  Но прежде чем закинуть заготовку в проявитель - не забываем снять блестящую защитную пленку с фоторезиста. 
Опять же с помощь иголки и пинцета.




Ну а дальше : где зубной щеткой, а где и пальчиками смываем неэкспонированый фоторезист.

Ну и как обычно после окончания проявления тащим изделие в промывку. Промывку производим до тех пор, пока поверхность изображения не перестанет быть скользкой на ощупь. Это процесс подобен смыванию мыла с рук.

Ну вот! Следующий этап - травление. Но об этом в продолжении.
ем

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 4.

Ппосле месячного перерыва, вызванного более важными делами продолжим наши саратовские страдания.
Итак: после того, как мы отрезали необходимый отрезок материала, необходимо снять заусенцы и выровнять грани заготовки, чтобы во первых - не получить занозу в палец. Во вторых не испортить валы ламинатора. И в третьих дать фоторезисту лечь полностью на краях заготовки.

Затем необходимо обезжирить заготовку и очистить от возможных окислов меди рабочую сторону. Делаем это под краном
с холодной водой, предварительно насыпав на заготовку пемолюкса или пемомоксоль. Ну или точнее спросите у хозяйки чем она раковины и ванну чистит. Делаем такую кашицу из порошка и зачищаем пальцем до блеска слой меди. Подобно тому, как мы чистим зубы.

Ну вот. И пока наша заготовка сохнет, раскладываем необходимый набор инструментов для наложения фоторезиста и заодно начинаем разогрев ламинатора. Да - забыл. Делать надо при неярком рассеяном свете. И исключить попадание солнечного освещения, а так же света всяких энергосберегаек. Про светодиоды не знаю. Попробуйте. Я пользую обыкновенный фотофонарь, для избежания недоразумений.

Ну вот. После того, как приложим заготовку к фоторезисту и отрежем необходимый кусок. Наступает самый хитрый момент.
Необходимо иголочкой отковырнуть кусочек защитной матовой пленки, и аккуратно не касаясь ничем открытой поверхности
фоторезиста загнуть припуск куска фоторезиста за поверхность заготовки. И тщательно разгладить пальцем. Напоминаю,
что фоторезист липкий подобно скотчу. Кто работал со скотчем - знает. Наша задача - прилепить фоторезист без складок
и пузырей. Поэтому плёнку не отрываем сразу, а придерживаем пинцетом и запихиваем заготовку в ламинатор, держа
пленку пинцетом. Припуск на заготовке необходим, чтобы не испортить вальцы ламинатора фоторезистом. Поскольку он очень липкий, да и разогретый будет в ламинаторе.

Примерно сказанное выше иллюстрирует фото. По мере затягивания заготовки в ламинатор пленка, удерживаемая пинцетом остается снаружи, а заготовка протягивается через вальцы. Кстати желательно иметь ламинатор с регулятором,
поскольку фоторезист может перегреться с пойти мелкими пузырями. Ну а если нагрев недостаточный, то можно и надо
прогнать заготовку вперед и назад.

Ну вот. Теперь мы имеем заготовку с нанесенным фоторезистом для дальнейшего экспонирования и травления. Но об этом в следующей части.
ем

Сделай сам Атомную бомбу. Пособие начинающего террориста Волшебника. Часть 3.

Продолжаем. Итак после некоторых манимуляций с программами и принтером получаем схему и фотошаблон. Да - забыл сказать: печатную плату будем изготавливать по технологии фоторезиста. Эта технология в отличии утюжнолазерной дает более качественный результат и имеет отличную повторяемость. И автор давно уже перешел на нее. Хотя раньше , как и все - использовал утюжно лазерную. Но необходимость использовать лазерный принтер, да еще и не всякий подходит для этого, заставила перейти на фоторезист, который применяется на производстве. О чем автор нечуть не жалеет, да еще при случае советует другим.

Кстати : Если при изготовлении фотошаблона используется лазерный принтер (Хотя можно использовать и струйный) и плотность изображения недостаточна, что характерно для всех принтеров последних лет десяти, то надобно обработать фотошаблон парами ацетона. После получаса выдержки над налитым в фото кювету ацетоном, изображение становится по настоящему штриховым и все огрехи лазерной печати пропадают. Для этого при печати пленку обрезают так, чтобы фотошаблон свободно ложился на стенки кюветы не проваливаясь вовнутрь, и заоодно не давая ацетону испаряться. Прикрывают сверху чем нибудь тяжелым и размером больше кюветы. Например томом БСЭ. И через пол часа дело сделано.
Ну а пока фотошаблон сохнет. Займемся нарезкой и подготовкой стеклотекстолита.

Кусочек у нас неважнецкий и не первой свежести. Поэтому после обрезки покажем как довести его до кондиции. Ну а пока нарежем. Для этого рычажные ножницы подходят идеально. Никаких ножовок и напильников. Идеально ровный отрез.

В следующий главе автор покажет все тонкости нанесения фоторезиста на заготовку. Вобщем процесс не сложный и не долгий, если знать как....
Продолжение следует.....